Denim Pants Sample デニムパンツのサンプル

最近、オルゲイユの社内で何やら怪しい動きが見受けられます。聞いた話では、海外の方とオルゲイユの新しいデニムパンツを製作しているとの事。どんな作品が出来上がるのでしょうか。正式発表はもう少し後になりそうですが．．．私たちも楽しみな企画です。

Product Parts 製品に付くパーツ

オルゲイユでは秋に発売する新作アイテムの製造が始まっています。上の写真はジレの尾錠に付くアジャスターパーツ。縫製前に、パーツを1点1点手作業で加工を施し、ヴィンテージのようなくすんだ雰囲気を持たせます。製品のデザインと生地・尾錠などの付属パーツ・ブランドネーム・下げ札、すべてが 混ざり合ってオルゲイユの作品が生まれるんです。

Photography 撮影の楽しみ方

オルゲイユのスタッフでカメラがちょっとしたブームになっています。写真の彼を見てください。休みの日もカメラ．．取扱店さんに行くのもカメラを持って．．．カメラが．．．写真が．．．レンズが．．．っと、初めてギターを買った少年のように毎日楽しそうにしています。彼を展示会や内見会で見かけたらぜひ声をかけて下さいね。「写真ばかりとってないで、お仕事しなさい」と（笑）

Catalog Shoot オルゲイユのカタログ撮影

個人的にも毎回楽しみにしているオルゲイユのカタログ。そろそろ5冊目の製作が始まりそうです。こんどはどんな作品になるのでしょうか。皆様にお届けできるのは8月下旬ごろの予定です。お楽しみに。

Leather Cutting レザーの裁断工程

オルゲイユのレザー製品を製作している現場の撮影をさせてもらいました。
 上記の写真は、裁断前の馬革の状態　（半裁といわれる1頭の革を半分に断ち切ったモノ） 
革の表面を見ると、部位によって表情や質感が異なっているのが分かりす。
 
革にはレザーの大きさをしますシール　10ｃｍ×10ｃｍが単位デシ平方メートル（d㎡） 
上記の337デシは184ｃｍ×184ｃｍの正方形の大きさ（かなりの大きさだということが分かりますね）
 オルゲイユのジャケット1枚製作するのに、この半裁が約1枚必要です。
 
天然素材の難しいところは、まったく同じモノが存在しないという点
厚み、質感、キズ、ハリ感、色合い．．．
それぞれの質感を見極めて、それぞれのパーツに裁断していくには経験と知識を要します。
 
所有者の目印の為にファームで焼印を押されたマーキング部分
 
天然素材を使ってのアイテム製作には難しいスキルを要しますが、 
合皮では決して表現出来ない雰囲気・持ち味を持っています。
 
裁断前の革の確認作業 見た目のキズや質感で判断するだけでなく、
パターンをおく前には実施に触って手の感覚で革の状態を確かめます。 
手で触ることで革の厚みの違いや見えない凹凸が分かるそうです。
 
レザーの状態を繊細に把握する職人さんの手
 
レザーの色合いによって、厚紙の置き方も変わります。
 
革の癖、表情を読み取りながら厚紙の落とし込んだパターンを丁寧に置いて切る前の工程
 
しっかりと厚紙を押さえ、裁ち包丁を使って革を裁断します。
 
切れ味がとても重要となってくる裁ちの工程。
 3着分を裁断する毎に研ぎ直す．．
 職人さんの丁寧さとスキル仕事ぶりには脱帽します。
 

裁断士の職人さん曰く　裁断工程とは
 「毎日、正解がない答えを探し続けています．．」 
どのパーツをどの向きにどう置くと製品の見た目・シルエットが良くなるか．．．
着心地を考えて革の厚みをどうするか．．．
耐久性を考えての折り返す部分の幅をどうするか．．．
 よりお客さんが満足するアイテムを製作しようとする この直向な精神が見た目的にも、
着た時にも最高のアイテムを作り出しています。
 改めて日本のモノ作りの精神の良さを感じました。
 
カッター（裁断士）　yamada